Индийский тюрбан

Кратко о культуре одежды в Индии

Сейчас проводится множество споров по поводу того, какой же изначально была индийская одежда. Некоторые утверждают, что изначально, вне зависимости от пола, и мужчины, и женщины носили дхоти. А уже с XIV века пришла и женская традиционная одежда – невероятно красивые сари, которое способно очаровать любого.

Одна из версий того, как могли выглядеть наряды в Древней Индии

Также ведется множество споров по поводу того, как одевались женщины: многие говорят о том, что ранее, когда индийская национальная одежда включала только дхоти, женщины ходили с открытой грудью. Но после времен колонизации появились первые чоли, а также юбки, которые стали одеваться под сари.

Отдельная легенда сопровождает появление сари. Говорят, что древний царь, проиграв все имущество в азартной игре, в попытке отыграться поставил в качестве ставки свою молодую жену. Но, это ему не помогло, и он снова проиграл. Победитель хотел опозорить царя еще больше и решил раздеть его жену прилюдно. Однако Кришна не оставил молодую красавицу в беде и сколько бы победитель царя не разматывал ее сари, он не смог найти его конца. Так у женщин Индии появилось длинное сари, которое олицетворяло их целомудрие и кротость.

Современные сари такие же красивые, как и эта легенда

В подарок от предков — наследие, хранимое веками

Современные последователи сикхских
учений получили индийский тюрбан, который бережно пронесли через многие столетия своей уникальной истории. Тюрбан имеет весьма серьезное значение для сегодняшних членов хальсы
, которые обязаны всегда иметь при себе настоящие признаки собственной принадлежности. Первый признак — это кэш
, то есть волосы, усы, а также и борода, к которым никогда не касались ножницы. Мужчины всегда берегут свои волосы в полном порядке, тщательно ухаживают за ними, а повседневной жизни закалывают в высокую прическу, которая и накрывается тюрбаном, чтобы оберегать и хранить их.

Мальчики могут попросту собрать свой кэш
в высокий хвост, но мужчине, у которого уже есть борода или усы, а тем более женатому, появление на людях без тюрбана — настоящий позор. Чаще всего современные тюрбаны имеют длину 3–7 метров, но все индивидуально и зависит от личных желаний, да еще от степени посвящения.

Мужская одежда

Индусы до сих пор сохраняют приверженность к традиционному стилю в одежде, несмотря на влияние западной культуры. Так же, как и в женских нарядах, в мужской одежде есть скрытая символика, она через поколения передает частички знаний, бережно хранимых в народе.

Дхоти

Этот вид одежды очень популярен в Индии, ее носят как мальчики, так и взрослые мужчины. Дхоти — отрезок ткани длиной от 2-х до 5 м. Этой повязкой закрывают бедра и талию. Один ее конец протягивают между ног. Получаются своеобразные шаровары. Иногда дхоти носят как запахивающуюся юбку.

Лунги, или мунду

Это один из вариантов дхоти. Бывает в виде обычного полотна из шелка или хлопка или со сшитыми вместе краями. Длина лунги доходит до лодыжек. Но ее можно изменить, подвернув ткань у талии, что необходимо при работе в поле или посещении храма. Часто лунги носят пожилые индианки, умело комбинируют их с другими нарядами.

Шервани

Очень элегантный праздничный пиджак с золотой или серебряной вышивкой, застегивающийся на пуговицы. Великолепно смотрится его воротник-стойка. Обычная длина шервани – до колен, но может быть и длиннее. Принято носить со штанами чуридар, суживающимися в нижней части.

Головные уборы

В большинстве индийских штатов мужчины носят тюрбаны, которые заметно изменяются в зависимости от главенствующих в них культуры и обычаев. Головной убор у современных индусов предназначен для различных объединений и обществ, с их помощью можно понять, какую идеологию поддерживает тот или иной человек.

Дастар

Тюрбан, который носят сикхи, называется дастар или пагри. Для них он значит очень многое, прежде всего – это знак доблести и высокой духовности. Сикхи закрывают тюрбаном свои волосы, которые они никогда не стригут.

Пхета

В штате Махараштра тюрбан называют «пхета», так он звучит на языке маратхи. Его носят в торжественных случаях. Раньше эта одежда была обязательной, но с течением времени пхета изменил внешний вид, появились другие варианты.

Майсур-пета

Этот головной убор носили мужчины в городе Майсуре, чаще всего во время официальных встреч с иностранцами или на праздниках. Теперь Майсур-пета служит символом национальных традиций, даже местный университет заменил на них классические академические шапочки.

Раджастхани-пагари

В штате Раджастхан тюрбаны называют пагари. Индиец, взглянув на их обладателей, может сразу определить район проживания и касту

Особое внимание уделено цвету. Белый, как и во многих случаях, означает траур, шафрановый — доблесть

Ганди

Еще во время освободительного движения лидер Махатма Ганди сделал этот тип головного убора популярным. Его цвет – белый. Раньше его носили преимущественно политические деятели, но в настоящее время никаких ограничений не существует.

Перуанское чульо

Чульо — традиционная вязаная шапка народов Перу. Этот головной убор вяжут из шерсти альпаки: он не только защищает местных жителей от горных холодных ветров, но и выглядит достаточно стильно, наверное поэтому их производят на экспорт в другие страны. Помимо удобства и стиля, с этой шапкой связаны некоторые перуанские традиции.

Так, например, с помощью шапки невеста может многое узнать о женихе. Традиционно чульо шьют только мужчины, так вот, если перуанец трудолюбивый, то сквозь его шапку вода будет сочиться медленно, а если лентяй — то быстро вытечет, так как шерсть уложена недостаточно плотно. При этом чульо перуанских священнослужителей украшены вышивкой священных животных: например, верблюдов или кондоров.

Женская одежда

Обычаи, культура, религия и климат нашли отражение в разнообразии индийской одежды. Расшитые золотом и серебром, украшенные стразами или небольшими частичками зеркал, наряды более всего подходят для эффектных восточных красавиц. Поэтому до сих пор индианки отдают предпочтение традиционной одежде.

Индийское сари

Этот женский костюм считается очень древним и до сих пор весьма распространен. Прямоугольный кусок ткани длиной до 9 м оборачивают вокруг бедер, а затем оставшийся материал перебрасывают через плечо. Под сари должен находиться короткий топ — чоли. Яркие, с дорогим декором сари, женщины носят в праздничные дни, а более скромных расцветок, с минимумом украшений — дома. Свадебные наряды вышивают вручную, эскизы после завершения работы уничтожаются. Поэтому сари невесты всегда уникально и неповторимо.

Лехенга-чоли (Гагра-чоли)

Еще один женский классический костюм, который носят как вечерний или праздничный. В ряде штатов считается повседневной одеждой, а в Пенджабе в гагра-чоли танцуют.

Индийский костюм для танца изображен на фото ниже. Именно в нем исполняют такие пляски как хагра, дандиа и прославившийся на весь мир танец живота. Костюм состоит из трех элементов — юбки (ленга), блузы (чоли), накидки (дупатта). Длина юбок могла изменяться, но знатные индианки всегда выбирали только те, подол которых касался пола.

Шальвар-камиз

Такую одежду носят девушки, которым нравятся брюки. В Индию этот костюм пришел из Афганистана. Очень популярен в штате Пенджаб, из-за чего его так и называют «пенджаби». Состоит из сужающихся книзу брюк и туники с разрезами по бокам. В качестве аксессуара носят дупатту — шарф из тонкого материала большой длины. Иногда тунику носят с узкими бриджами.

Чуридар-курта

Наряд похож на шальвар-камиз, но брюки от колена заужены и у щиколоток собраны в складки. В комплект входит длинная рубашка до колен.

Патту-павадай

Эти длинные конусообразные платья традиционно носят маленькие девочки. Шьют их из яркого шелка самых разных цветов и оттенков. Низ платья павадай обязательно украшает орнамент в виде золотистой полосы.

Мундум-нерьятхум

Традиционная женская одежда в штате Кералы. Самый древний из всех видов сари. Нижняя часть называется мунду, верхняя — нерьятху. Это сари также полностью закрывает грудь и живот.

Мекхела-чадор

Все женщины штата Ассам носят этот наряд, который состоит из трех частей. Нижнюю, мекхеллу, закрепляют на талии. Чадор — деталь, облачающая тело поверх небольшой кофточки. На чадор крепится риха, довольно узкий элемент костюма, она украшена запоминающимися узорами по краям и всему полотну.

Туркменистан

До начала XX столетия туркменки носили одежду, которая скрывала не только фигуру и волосы, но и часть лица.

Молодые девушки надевали мягкие шапочки типа тюбетейки. Однако после замужества большинство женщин меняли их на головные уборы с закрывающими нижнюю часть лица занавесками.

О. Челекен: туркменка. Начало XX в. МАЭ РАН 2021

«Эта традиция связана со старинным обычаем избегания женщиной родни мужа по мужской линии», – отмечает кандидат исторических наук Анна Морозова в своей работе «Традиционная народная одежда туркмен».

Яшмаком (вуалью) для части туркменок служили концы платков или полотнищ, из которых наматывался тюрбан. Концы платков пускали под подбородком, выкладывая на грудь складками. При встрече с мужчиной женщина закрывала ими нижнюю часть лица.

Также были и специальные занавески, входившие в состав головного убора: эсги, дастар и лечек.

Туркменки. Фото: Макс Пенсон

«Они делались из отрезов ткани или специально вытканных шарфов длиною от 1,5 до 3 м, в ширину самой ткани. Концы ткани сшивались, образуя большую петлю или муфту. Молодые женщины делали эсги и дастар из красных шелковых и полушелковых тканей, женщины среднего возраста – из желтой ткани, старые – из белой», – отмечает Анна Морозова.

При выходе из дома поверх головных уборов женщины набрасывали на голову халат-накидку. Это могла быть обычная верхняя одежда или же специальный наголовный халат с деформированными, очень узкими и длинными рукавами, сшитыми сзади.

К специальным халатам-накидкам туркменок относятся пуренджек и чырпы.

Открытка. О. Челекен: женщина-туркменка. Начало XX в. МАЭ РАН 2021

Пуренджек шили из тонкого зеленого или красного шелка. В отличие от других халатов-накидок он не имел подкладки. Его не вышивали, а украшали серебряными пластинками.

Чырпы обычно шили из желтого, зеленого или белого шелка. Он был на подкладке и украшен вышивкой.

Наголовные халаты туркменок чем-то напоминают паранджу, которую носили узбечки и часть таджичек. Однако в отличие от паранджи к ним не надевали чачван – сетку из конского волоса, которая полностью закрывала лицо и грудь женщины.

Туркменки также носили борик – высокую массивную шапку, которая могла быть разных форм. «Основу борика составлял твердый каркас, который изготовлялся из разнообразных материалов (крашеного холста, бумаги, сшивался из тонкого соломенного жгута, толстых бумажных шнуров)», – пишет Морозова.

Туркменка в борике. Фото: Макс Пенсон

Каркас борика драпировали платками. «Один конец платка свисал на спину, другой, называемый яшмак, проходил свободно под подбородком и прикреплялся с левой стороны головного убора. При встрече с мужчиной женщина, придерживая яшмак зубами, прикрывала им нижнюю часть лица», – продолжает Анна Морозова.

В Туркменистане после прихода советской власти борьба велась как раз против ношения борика. Кампания называлась «Долой борик» и была массовой: карикатуры в журналах, медицинские статьи о том, что головной убор тяжелый и поэтому вредит осанке/спине, здоровью в целом, сатирические песни по радио. Проводили эту кампанию в 60-е годы. Существовали и административные наказания. У того, кто состоял в Коммунистической партии или занимал хотя бы и малозначительный пост, не могло быть жены в борике.

Туркменки во время занятии по ликвидации неграмотности. 1928 год

Финальный аккорд случился в 70-х годах, когда колхозники начали получать паспорта. Для фото на паспорт надо было фотографироваться без головного убора. Желание получить паспорт было сильнее, чем стремление покрывать голову. Процесс отказа от борика пошел быстрее и легче. В те времена в Туркменистане ходила шутка, что для правила фотографироваться на паспорт с непокрытой головой были сделаны два исключения: для папы римского для посещения СССР и Махмуда Эсамбаева (чеченского актера балета, который всегда носил папаху).

В отличие от головных уборов яшмак остался. Но и здесь правила смягчились. Молодые женщины прикрывали рот платком только перед мужской родней мужа. Эта традиция соблюдается и теперь. Но яшмак не распространен везде. Например, на востоке страны в районах реки Амударья или на юго-западе он встречается редко.

Материал сайта «Настоящее Время». Оригинал можно посмотреть здесь.

Модные фасоны

Среди модных фасонов можно выделить несколько.

1. Фасон-повязка – особенно интересный вид. Популярны модели с фигурным узлом в центре или скрученным жгутом из тонкой ткани.
2. Чалма с горизонтальными складками сшита по особому крою. Гармонирует с распущенными волосами и короткой стрижкой.
3. Вытянутая вверх шапка поможет визуально удлинить лицо.
4. Объемная чалма, с изобилием складок, с крупными петлями и толстой шерстяной пряжей.
5. Головной убор, у которого свисает один край — выглядит стильно и креативно.

Смелые модницы выбирают чалму султана — вариант со складками, которые направлены вверх по диагонали. На лбу образован правильный угол.

Особенности головного убора

Кепками принято называть мягкие головные уборы с козырьком. Эта деталь выполняет важную функцию – защищает глаза от прямых солнечных лучей, не ограничивая при этом боковой обзор. Первоначально подобные головные уборы были распространены в армии. Во Франции в начале XIX века они пришли на смену высоким цилиндрическим киверам, у которых имелся козырек. Военный атрибут называли кепи (képi). В России «шапки нового образца» использовали с 1862 года. В этот же период они появляются на другом континенте, в Америке. Головной убор был комфортен, практически ничего не весил, а при необходимости легко сворачивался, занимая немного места в солдатской сумке.

В Англии кепки существовали с XVI века. Чтобы стимулировать потребление шерсти, британским парламентом в 1571 году был принят закон, по которому мужчин неблагородного происхождения подвергали штрафу за хождение в выходные дни с непокрытой головой. Кепка оказалась недорогим и удобным решением этой проблемы. Ее популярность в среде рабочих сохранялась до середины прошлого столетия. Головной убор отлично подходил для езды в автомобиле, работы в мастерской, на строительной площадке. Плоские кепки у многих до сих пор ассоциируются с рабочей униформой.

С ростом популярности американского футбола появилась бейсболка. Понадобилось почти сто лет, чтобы усовершенствовать и закрепить единый стандарт спортивного атрибута. Он отличается от классического варианта высокой круглой тульей и увеличенным козырьком.

История появления

Чалма — древний головной убор, ее носят во многих странах Востока, начиная от Египта и заканчивая Индией. Чалма необходимый элемент одежды любого мусульманина. Исследователи утверждают, что известно около тысячи вариантов завязывания этого головного убора, обязательное требование — открытый лоб.

В арабско-мусульманских странах чалма тесно связана с религией. Пророк Мухаммад велел мусульманам носить чалму. Регламентирована длина, она составляет семь локтей, что примерно равно 2,5–3 метрам.

Во время существования Багдадского Халифата VII-IX вв. черный цвет этого головного убора стал самым распространенным. По ее форме, цвету и размеру можно было получить информацию о человеке. Так, начиная с XIII века, голубая чалма предназначалась для христиан, красная – для огнепоклонников, желтая – для евреев.

В XV-XVI веках в Египте особое внимание уделялось размерам и украшению. Так, султан носил самую большую и дорогую чалму

Если кто-либо начинал носить чалму, не соответствовавшую его положению в обществе, жестоко наказывали.

Традиции, связанные с чалмой

Способы ношения, подвязывания и цвет у представителей разных стран отличаются. У мусульман Индии после завязывания, один из концов должен был оставаться на груди. В арабских странах право на ношение зеленой, черной чалмы имели прямые потомки Пророка. В Египте между складками ткани головного убора прячут деньги. Жители Сахары использую чалму для спасения от песка, солнца. Поэтому они закрывают тканью практически всю голову, оставляя на лице открытыми только глаза. В Судане распространена белая чалма. В Ираке по цвету головного убора определяют, из какого племени владелец. Чалма со временем стала предметом, который носят женщины и мужчины разных вероисповеданий, сословий, национальностей.

Распространение в Европе

Чалма была завезена в Европу в XVII веке. В первое время ее носили, как элемент восточного наряда на маскарадах. Ее дорого украшали, чтобы подчеркнуть знатность владельца. В конце XVIII начале XIX века, когда увеличились торговые связи с Индией чалма постепенно стала входить в моду. Мария Антуанетта, печально известная французская королева, очень благосклонно относилась к этому новшеству.

Распространение чалмы в 20 веке

В XX веке распространение чалмы связано со стилем Арт-Деко, который стал модным в 20-е годы. Чалма стала одним из желанных предметов одежды женщин. Поль Пуаре — знаменитый модельер из Парижа, активно продвигал моду на этнические мотивы, в том числе и чалму. В это время было модно все восточное, в одежде и интерьере. Одной из первых одела этот головной убор известный французский дизайнер мадам Грэ, довольно скоро ее примеру проследовали и другие парижские модницы.
Первыми, кто стал появляться в чалме на экране стали актрисы немого кино. Позднее, знаменитости мирового кино — Марлен Дитрих, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Барбара Стрейзанд.

В начале 2000-х модельеры снова обратили внимание на чалму, она стала популярна на улицах многих городов. Чалма универсальна, ее можно использовать с верхней одеждой и вечерними нарядами

https://youtube.com/watch?v=qR-a9XK-Xzk

Башкортостан

Девушки до вступления в брачный возраст ходили с непокрытой головой. Затем они надевали платки или шапочки типа тюбетейки. Замужние же женщины носили головные уборы, закрывающие волосы, шею, плечи и спину. Головные уборы были украшенными и очень разнообразными.

В южных районах замужние женщины носили кашмау – шапочку-шлем с отверстием на макушке, украшенную кораллами, монетами и серебряными нашивками. На спину от кашмау спускалась длинная украшенная лента. Такой головной убор могли позволить себе лишь богатые семьи.

Женщины восточного Зауралья носили другой головной убор – башкейем (кэлэпуш). Его, как и кашмау, украшали монетами и кораллами.

«Он представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины», – отмечает этнограф Светлана Шитова в своей книге «Башкирская народная одежда».

На севере Башкортостана девушки и молодые женщины носили колпачки (бэлэкэй калпак). Их изготовляли из бересты, луба, картона или кожи, обтягивали тканью и расшивали бисером, металлической нитью, блестками, жемчугом. Колпачок носили чуть сдвинутым набок и набрасывали на него покрывало.

Покрывала составляли большую группу головных уборов башкирок. Одна из его разновидностей – кушъяулык, который носили молодые женщины, накидывая на голову. Кушъяулык был больших размеров и украшался монетами.

На лоб под него повязывали баш бэйзэмэс – маленький ситцевый платок. Еще один вид головного покрывала – тастар. Это белый полотняный или ситцевый платок, который носили женщины постарше. Им они обматывали всю голову, оставляя открытым лишь лицо.

«Платок-покрывало, надежно укутывавший женскую фигуру, был сродни восточным женским покрывалам (персидским и среднеазиатским), в том числе и чадре», – пишет Светлана Шитова.

В некоторых регионах поверх платков и покрывал башкирки носили также меховые шапки. (Молодые девушки носили шапки без платков.)

Постепенно сложные и дорогие головные уборы башкирок вытеснили платки. Поверх платка набрасывали шелковую или кашемировую шаль с кистями, которая прикрывала голову и спину, а свободные концы свешивались по обеим сторонам груди.

«По мере исчезновения сложных и дорогих головных уборов все более прочное место в будничном и праздничном костюме стали занимать платки. Выбирали фабричные платки с каймой и цветастые полушалки. Набросив на голову и распустив полотнище по спине, закрепляли платок под подбородком, связав два соседних угла. Молодые в XIX веке предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди пожилых женщин была заметна приверженность к светлым платкам», – отмечает Светлана Шитова.

Калги (джига)

Калги (или джига) – украшение в форме султана, стилизующее перо цапли (а иногда его и включающее) выраженное в драгоценных камнях и металле. Калги представляло собой длинную булавку для закрепления складок тюрбана и навершие с центральной частью и стилизованным пером, стремящимся вверх и завершающимся каплевидным окончанием.

Для раджастанских правителей и Великих моголов калги (или эгрет) могли стилизовать не только перо, но и цветочную композицию. Но и перо, и цветы всегда были выполнены из золотой окантовки и богато декорированы драгоценными камнями: рубинами, изумрудами и алмазами. Начиная с периода Великих моголов, задняя часть богато декорировалась эмалевыми росписями, что по своей сути делало украшение двухсторонним. Характерной особенностью царских калги было изображение или драгоценная стилизация цветка правящей династии в центральной композиции, но со временем такие композиции могли использоваться не только правителями, но и представителями региональных властей. Разницей между калги и джигой было наличие у последней оригинального отверстия для вставки настоящего пера.

Классический калги из штата Тамилнад представляет собой ажурное перо, выполненное из золота и круглой цветочной композицией. Калги украшено орнаментально чередующими кабошонами рубинов и алмазов, закрепленных в золотых глухих кастах в технике кундан. Центральным элементом розетки является круглый алмаз. Направление «перу» задают кабошоны градуированных алмазов. Крупный каплевидный изумруд венчает кончик пера, завершающийся сильно стилизованным мотивом, изображающим южноиндийского демона Яли, о появлении которого можно догадаться скорее по обратной стороне калги, где линиями изображены другие части существа.

Традиции ношения сарпешей имели территориальные особенности и изменялись, время от времени. Так в могольский период сарпеши представляют собой уже не единичную конструкцию, а подвижную ленту из ажурных элементов, украшенных драгоценными камнями и выполненную в общей стилистической и художественной идее. По длине сарпеши правителей могли иметь размер практически объема головы и крепиться на тюрбане уже не булавкой, а лентами-завязками с окончаниями в виде кисти с бусинами.

Один из классических примеров Могольского искусства находится в Музее мусульманского искусства в Дохе. Составленный из девяти пластинчатых подвижных розеток золотой сарпеш состоит из ограненных таблицей бесцветных алмазов и 17 подвесок каплевидных изумрудов. Общая конструкция дополнена мелкими рубинами и несколькими жемчужинами. Калги в сарпеше является съемным и представляет собой классическую стилизацию пера, состоящую из градуированных алмазов и розетки. Обратная сторона богато украшена цветными эмалями с изображением павлинов, красных цветов и зеленых орнаментов.

Северный Кавказ. Дагестан

Женщины на Северном Кавказе никогда не закрывали лицо. Девочки до шести лет могли ходить без головного убора. Однако взрослым ходить с непокрытой головой не полагалось, а замужние женщины были обязаны полностью прятать волосы.

«В начале XX века некоторые девушки ходили с открытой головой, особенно если на плечах у них была шаль или шарф. Но это было уже поздним явлением и осуждалось старшим поколением», – отмечает этнограф Евгения Студенецкая в своей книге «Одежда народов Северного Кавказа».

Этнограф Сакинат Гаджиева разделяет головные уборы женщин Дагестана на три группы: чухта (тип мешочка или чепчика, прикрывающего волосы), платки (сюда же относятся и покрывала, которые закрывали не только голову, но и фигуру) и чалма (ее повязывали поверх платка либо покрывала).

Чухта – нижний головной убор, который прикрывал верхнюю часть лба и свисал с затылка вниз. Она имела различную длину и форму в зависимости от региона. Чухту носили замужние женщины, не снимая даже ночью. Когда женщина выходила из дома или же в дом приходили посторонние, она была обязана набросить поверх чухты платок или покрывало.

Аварка. Фото: Дмитрий Иванович Ермаков, Национальная парламентская библиотека Грузии, Цифровая библиотека «Ивериели»

Покрывало было основным видом верхнего головного убора в Нагорном Дагестане – у даргинок, аварок, агулок и части лачек. В ширину оно могло быть от двух до четырех метров, в длину – от метра до пяти. Покрывало полностью закрывало голову, плечи, грудь, а сзади – все туловище. Чаще всего покрывала были белые или черные.

«Носили покрывала у всех народов почти одинаково: длинный край его почти до середины подворачивали и прикладывали к подбородку. Левый конец набрасывали на голову слева направо, а правый (более длинная часть) сверху – справа налево; перекрещенные таким образом концы покрывала свисали либо по спине, либо по левому плечу. Конец верхней части часто свисал до подола платья, иногда до пят. Нередко края покрывала на темени скрепляли булавкой», – отмечает Сакинат Гаджиева в книге «Одежда народов Дагестана».

Аварки. Фото: Александр Соломонович Роинов, Национальная парламентская библиотека Грузии, Цифровая библиотека «Ивериели»

«Покрывала дагестанских женщин имеют широкие аналогии во многих странах мусульманского Востока, – пишет Сакинат Гаджиева. – В Афганистане, Иране подобные уборы бытуют и по сей день. Общие черты с покрывалом горянок имеют и повсеместно распространенные персидские и турецкие женские покрывала для улицы».

Этнические азербайджанки в Дербенте носили чадру (чарчав). Она была квадратной формы в основном черного, синего и коричневого цветов. Ее надевали поверх платка, накинув на голову и поддерживая руками так, чтобы она скрывала всю фигуру с головы до ног.

К 30-м годам XX века такие покрывала уже почти никто не носил. А на смену чухте пришел небольшой платок. Сначала женщины носили его как нижний головной убор, набрасывая поверх еще один. Однако постепенно он стал применяться и в качестве верхнего головного убора.