Осень-зима 2021/2022

Спорт-шик

Lacoste, Miu Miu, Louis Vuitton

Фэшн-предсказания дизайнеров сбываются далеко не всегда. Например, еще недавно все говорили о том, что бомберам не место в нашем гардеробе – только если вы не собираетесь в поход или на хип-хоп фестиваль. Вопреки всему они часто встречались на подиумах Милана, Лондона и Нью-Йорка. Париж тоже не стал исключением.

Вместе с легкими куртками в тренды возвращаются и другие атрибуты стиля спорт-шик – яркие поло, укороченные топы, брюки, свитшоты и худи, которые можно носить с вечерними платьями, юбками-карандашами и классическими костюмами-двойками. Не стоит забывать про аксессуары, например, дутые или стеганые сумки, массивные цепи и моносерьги.

mardo._

Eще одна совсем молодая российская марка  — детище выпускника школы дизайна НИУ ВШЭ Андрея Мордовина. Он запустил ее в 2018 году. Прежде чем поступить в «Вышку», Андрей изучал маркетинг, так что на построение бизнеса смотрит очень здраво. Он, кстати, не только дизайнер, но и модель агентства Lumpen — эта работа приносит ему новые знакомства и опыт, который служит подспорьем для развития собственного бренда. Модели работают для ведущих мировых брендов — на съемках или на показе можно встретить немало знающих людей.

Все имеют социальную подоплеку. Первая (весна-лето 2019), под названием Disarmed, призывала мир к разоружению, а вдохновением для нее послужила «Герника» Пабло Пикассо — картина, созданная для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, на которой художник в абстрактной манере изобразил ужасы бомбардировки города Герника, испанской революции и гражданской войны. Вторая (pre-fall 2019), War is a Whore, развивала тему первой. Третья, самая новая (осень-зима 2019) называется Alive и рассказывает о толерантности.

Необычные рукава

Giambattista Valli, Loewe, Alexander McQueen

Тренд на statement-sleeves – рукава необычной формы – начал завоевывать подиумы еще в сезоне весна-лето 2019, а сейчас добрался и до осенне-зимнего гардероба. Фонарики, буфы, воланы, украшенные необычными элементами, сделанные в контрастном цвете или просто объемные – рукава могут стать не только дополнением к образу, но и его самым ярким акцентом.

Chanel, Paul & Joe, Elie Saab

Если широкая линия плеч в стиле 80-х на пальто, жакетах и платьях кажется вам скучной, а душа требует более утрированных силуэтов – обратите внимание на одежду с пышными рукавами с перьями, воланами и стразами, такие образы в сезоне осень-зима 2020 будут выглядеть свежо и эффектно

Панамки и широкие резинки-ободки

Плетенная панамка на показе Dior. Credit: Rex by Shutterstock

Конечно, дизайнеры подготовили и аксессуары, которые украсят ваш hair-look. Во-первых, некоторые модные дома предлагают модницам примерить широкие ленты, больше напоминающие ободки.

Широкие повязки и широкие солнцезащитные очки в спортивном стиле — 90-е возвращаются. Credit: Rex by Shutterstock

Во-вторых, большинство брендов включили в коллекции сезона весна-лето 2020 года панамы. Здесь уже скорее чувствуется влияние девяностых.

Панамки — безусловный тренд следующего лета. Credit: Rex by Shutterstock

Впрочем, совсем не обязательно выбирать модели, которые любили рэперы того времени. Можно выбрать широкополую шляпу или даже шляпу с подгибами.

Выбирайте шляпу на свой вкус. Credit: Rex by Shutterstock

Balenciaga против системы

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия (еще он является создателем бренда Vetements) вообще отличается любовью к экспериментам, но на этот раз удивил. Нет, не новой коллекцией, а ее презентацией. Вместо традиционной проходки по подиуму, дизайнер представил наряды на красной дорожке, а в финале показал спецэпизод Симпсонов, в котором Мардж просит у Демны хотя бы бирку или кусок его платья.

Что касается нарядов на Парижской неделе моды – заурядными их точно не назовешь, хотя общая палитра коллекции сдержанная. Чего стоит один наряд с закрытым лицом, похожий на тот, что надевала Ким Кардашьян на только в мужском исполнении.

В целом в коллекции наблюдаются крайности – либо обтягивающая одежда, либо выраженный оверсайз.

Наблюдались намеки на бельевой стиль, нотки классики и несколько женственных моделей.

Недели моды «Большой четверки»

Большой четверкой называются 4 столицы, которые являются законодателями моды. В большую четверку входят:

1. Нью-Йорк — New-York Fashion Week, NFW;
2. Лондон — London Fashion Week, LFW;
3. Милан — Milano Fashion Week, MFW;
4. Париж — Paris Fashion Week, PFW.

Показы большой четверки всегда, вне зависимости от обстоятельств проводятся дважды в год – весной и осенью. Даже в первый год пандемии, когда массовые мероприятия были запрещены, Недели моды были, но в онлайн-формате.

@parisfashionweek

Даты проведения Недели моды всегда разные – каждый год устанавливаются удобные дни. Так, например, осенью 2021 график выглядел так:

• 8 – 12 сентября: Неделя моды в Нью-Йорке;
• 17 сентября – 21: Неделя моды в Лондоне;
• 21 – 27 сентября: Неделя моды в Милане

@cameramoda

27 Сентября – 5 октября: Неделя моды в Париже

Единственное, что неизменно – порядок. Череда Недель моды всегда начинается в Нью-Йорке и заканчивается в Париже.

На показах «Большой четверки» дизайнеры демонстрируют тенденции на будущий сезон. То есть то, что мы увидели с 8 сентября в Нью-Йорке – это коллекция весна-лето 2022. Зачем это делается? Именитые дизайнеры задают тренды на новый сезон, которые перенимают массовые производства. Чтобы разработать модели одежды, отшить их и привезти в магазины нужно время – как раз те полгода, которые проходят между показом и началом сезона.

@nyfw

Модели одежды, показанные на подиумах, часто терпят изменения – адаптируются под современный ритм жизнь, но, если одежда изначально практичная – отшивается брендом или модным домом без изменений.

Чаще всего бренды и модные дома показываются в своей стране, то есть если Модный дом базируется во Франции, то и показывать коллекцию он будет в Париже. Однако запрета на «перемещения» у дизайнеров нет – Chanel, например, никто не запретит посетить неделю моды в Милане.

@chanelofficial

Многих интересует вопрос, кто и как устанавливает список участников. На самом деле это плавающая система, которая во многом зависит от узнаваемости и общего влияния бренда или дизайнера. А еще – от его финансовой стабильности.

Неделя моды очень дорогое удовольствие – предстоит оплатить работу моделей, установить свет, позаботиться о сидячих местах для гостей, настроить звук – этот список очень большой. Разумеется, небольшой бренд позволить себе такие траты не может, тем более – участие не всегда окупается.

Отслеживать расписание будущих показов можно на официальном сайте модных недель.

Расписание мероприятий Недели моды в Париже

28 сентября

11:30 Botter

12:30 Mame Kurogouchi

13:00 Kimhekim

13:30 Victoria/Tomas

14:30 Auralee

15:30 Christian Dior

16:30 Dawei

17:30 Ottolinger

18:30 Koche

19:30 Thebe Magugu

21:00 Saint Laurent

29 сентября

11:00 Courrges

12:30 Didu

13:00 Litkovskaya

13:30 Ujoh

14:00 Rochas

15:00 Situationist

16:00 Dries Van Noten

17:00 Cecilie Bahnsen

18:00 Patou

19:00 Di Petsa

20:00 Acne Studios

21:30 Balmain

30 сентября

11:00 Coperni

12:00 Benjamin Benmoyal

13:00 Rick Owens

14:00 Gauchere

15:00 Chloe

16:30 Uma Wang

17:00 Veronique Leroy

17:30 Raf Simons

18:30 Minuit

19:00 Rokh

20:00 Lecavalier

21:00 Isabel Marant

1 октября

11:30 Leonard Paris

12:30 Loewe

13:30 Issey Miyake

14:30 Christian Wijnants

15:30 Nina Ricci

16:00 Germanier

18:00 Andrew GN

19:00 Lutz Huelle

20:00 Yohji Yamamoto

21:30 Valentino

2 октября

10:00 Alexandre Vauthier

10:30 Anrealage

11:00 Dice Kayek

11:30 Ester Manas

12:30 Maison Rabih Kayrouz

13:00 Vivienne Westwood

14:00 Mazarine

15:30 Hermes

17:00 Boyarovskaya

18:00 Elie Saab

19:30 Enfants Riches Dprims

21:00 Balenciaga

3 октября

11:30 Alexandre Blanc

12:30 Lanvin

13:30 Zadig & Voltaire

14:00 Paul Smith

14:30 Jitrois

15:00 Ludovic de Saint Sernin

17:00 Beautiful People

18:00 Ann Demeulemeester

19:00 Alexis Mabille

19:30 Acheval Pampa

20:00 Calvin Luo

21:00 Givenchy

4 октября

11:00 Shang Xia

12:00 Schiaparelli

13:00 Agnes b.

13:30 Ungaro

14:30 Giambattista Valli

15:30 Maison Margiela

16:30 Akris

17:30 Mossi

18:20 Ninamounah

19:00 Shiatzy Chen

19:30 Atlein

20:00 Wos

20:30 Olivier Theyskens

5 октября

11:30 Chanel

12:30 Valentin Yudashkin

13:30 Xuly Bet

14:00 Barbara Bui

15:00 Miu Miu

16:30 Nehera

17:30 Lacoste

19:00 Sadaels

20:00 Louis Vuitton

21:00 AZ Factory : Alber Elbaz Celebration

Olya Kosterina

Оля Костерина родом из Ярославля, в местном художественном музее. Оля училась в Барселоне, стажировалась в Dior, основала собственную в Лос-Анджелесе (там она сейчас живет и работает), но дизайнером остается российским. Концепция ее бренда завязана на дениме и его нецелевом использовании — из грубой джинсовой ткани Оля создает женственные юбки, сложные драпированные топы и платья.

Сейчас денимом дело уже не ограничивается: в последних коллекциях Оли участвуют и шерсть, и шелк. Коллекция осень-зима 2019, представленная в Париже, отличается точеными силуэтами с едва уловимыми историческими отсылками — квадратные линии декольте, акцент на плечи, топы-бюстье, жакеты и пальто с почти корсетной талией напоминают о моде эпохи Возрождения.

Длина мини

Еще одна тенденция родом из нулевых — провокационное мини. На показах в Милане они были буквально у всех модных домов: Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Max Mara, Roberto Cavalli, Missoni, MSGM и Alberta Ferretti. Так цветочный образ от Etro никого не оставил равнодушным.

@etro

Короткая юбка-трапеция на средней и завышенной талии — отличное решение для предстоящей весны. Такая форма подходит для многих типов фигур, формируя женственный и элегантный силуэт. В сочетании с объемным верхом, как в костюме стилиста и блогера из России Вики Романенко, образ получится современным и супер-актуальным.

@romanenkovika

В сезоне весна-лето 2022 также носим мини с низкой посадкой в стилистике нулевых. К этой категории относятся не только юбки, но и микро-шорты. Их показали Dsquared2 и Blumarine. Дизайнеры предлагают сочетать такую модель с ярким трикотажем, кожаными куртками и босоножками.

@blumarine

Модный блогер Каролина Даур посетила показ Versace в ультра короткой юбке с разрезом. Однако в повседневной жизни заигрываться с совсем короткими вариациями юбок и шорт все же не стоит. Глобальный мировой тренд — это комфорт и естественность, поэтому инфантильные и вызывающие мини продержатся в моде максимум до следующей осени.

Lesya Nebo

Олеся Шиповская, или Олеся Небо (так уже привычнее), основала свою марку всего два года назад. Это первый официальный выезд в Париж. Начиналось все с брошек ручной работы, за ними последовала одежда — элегантные брючные костюмы из хороших тканей, воздушные платья и перекроенные рубашки, которые теперь Ева Чен (главная по моде в инстаграме), Эми Сонг, Ванесса Хонг и Наталья Водянова. В коллекциях Леси много отсылок к прошлому — к советскому кино, к моде 1970-х со старых фотографий, но от этого всего совсем не веет нафталином. Вещи выглядят очень современно, несмотря на ретроподтекст.

В Париже марка Nebo была представлена в независимом шоуруме (Find a Name). Судя по хронике в соцсетях, там много кто  — Джава Лиу из австралийского Vogue, стилист Ольга Януль, популярнейший блогер Дойна Чобану. Из наших соотечественников — модель Полина Оганичева, главный редактор русского Harper’s Bazaar Даша Веледеева и директор по развитию Condé Nast International Карина Добротворская.

Фрика Тет и Джефферсон Венцель

@freekatet и @jefferson_wenzel

Этот дуэт основательница бренда Colina Strada Хиллари Теймур привлекла к работе над видеоигрой и фильмом для презентации коллекции осень-зима 2021, премьера которой состоялась в рамках GucciFest. Французский художник из Нью-Йорка Фрика Тет и аниматор Джефферсон Венцель также поработали с дизайнером над показом ее новой коллекции весна-лето 2021 — они вдохнули жизнь в персонажей, которых нарисовал иллюстратор Шон-Кирре Лайонс.

Тет сперва сделал из видеоигры Венцеля фильм Collina Land, а затем работал с Теймур над ее презентацией осень-зима 2021 — превратил драматурга Джереми О. Харриса и модель Руби Олдридж в персонажей, вдохновленных героями серии книг «Аниморфы» (лучше загуглите, вы должны это увидеть).

Сolina Strada осень-зима 2021

Джефферсон, почему вы решили создать видеоигру для коллекции весна-лето 2021?

Видеоигры способны дать сумасшедший уровень вовлеченности, который традиционным СМИ может только сниться. Речь шла о создании чего-то веселого и интерактивного, и видеоигры — самое подходящее для этого средство. Традиционные показы, безусловно, отлично справляются с демонстрацией вещей и визуальной эстетики брендов, но если вы можете примерить эту же самую одежду на своего аватара, а затем отправиться исследовать виртуальный мир — конечно, это в разы увлекательнее. 

Фрика, вы бы хотели, чтобы дизайнеры чаще обращались к новым технологиям?

Пока мне больше хотелось бы, чтобы они сосредоточились на продаже онлайн, я говорю о 3D-моделях, выкройках, чтобы можно было просто шить одежду на заказ в соответствии с разработанным дизайном. Это бы позволило уменьшить количество отходов и помочь экологии: так бы производились только действительно необходимые вещи.

Hermès

В новом сезоне креативный директор мужской линии Hermès Вероник Нишанян решила сосредоточиться на игре противоположностей и создала коллекцию, в которой совершенно разные на первый взгляд вещи, материалы и даже цвета, рядом друг с другом выглядят очень гармонично и создают единую картину современного роскошного, но в то же время расслабленного стиля.

Осенью и зимой 2021 года дизайнер предлагает мужчинам выйти за рамки какой-то определенной эстетики и попробовать необычные сочетания: носить классические брючные костюмы то с кожаными ботинками, то с кедами, сочетать нейлон и твид, а приглушенные цвета – с яркими неонами, веря в то, что еще немного беспечности и безрассудства среди всего безумия нам всем точно не повредит.

Сочетание брутальности и женственности

Valentino, Louis Vuitton, Alexander McQueen

Если на Неделе моды в Милане дизайнеры пытались понять, какой должна быть современная женственность, то в Париже этот вопрос встает не так остро. Миксуя в образах грубую кожу с легкими тканями, массивную обувь и нежные платья, бренды выводят новую тенденцию – равноправное сочетание в гардеробе инфантилизма и брутальности.

Добиться этого эффекта можно не только за счет аксессуаров и деталей, но и за счет игры с силуэтом. Вещи «мужского» кроя – свободные рубашки, удлиненные жакеты с широкими плечами и прямые брюки можно носить с легкими блузами, бра или корсетами.

Dries Van Noten

Перед началом работы над коллекцией сезона осень-зима 2021 бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен решил, что новые идеи не всегда рождаются в радикальных экспериментах, поэтому сконцентрировался на базовом мужском гардеробе и показал привычные для многих вещи под другим углом. Так, классические рубашки он транформировал едва ли не в платья, удлинив их даже не до колен, а до щиколоток, переработал фасон брюк, сделав акцент на линии талии, а свитера из тонкой шерсти превратил в объемные шарфы.

В одном из последних интервью дизайнер признался, что хочет ненадолго отложить игру с необычными формами, дикими принтами и сложными драпировками и попытаться дать что-то новое повседневному стилю, в очередной раз доказывая то, что лаконичность останется в моде, но ей точно не повредят аксессуары – сумки с серебристыми кольцами, шерстяные гетры или головные уборы.

Первая неделя моды в Париже

В 1945 году Chambre Syndicale de la Haute Couture установила еще один свод правил, регулирующих и определяющих дома высокой моды. Чтобы соответствовать критериям, дом должен был обеспечить соблюдение обновленных правил, одним из которых было то, что в каждом сезоне дом высокой моды должен представлять парижской прессе коллекцию из не менее 35 пробегов дневной и вечерней одежды. Другие включали наличие в штате не менее 20 человек, а также то, что каждый дизайн должен включать в себя детали и изготавливаться на заказ для клиентов. Следующие два раза в год мероприятия домов Haute Couture в соответствии с новыми принципами, установленными Chambre Syndicale de la Haute Couture, рассматриваются как первая пара недель моды в Париже.

Maison Margiela

Пока большинство коллег по модному цеху готовили живые показы, Джон Гальяно не спешил отказаться от варианта цифровой презентации, поскольку для него формат модного фильма — лучшая возможность раскрыть атмосферу и идею коллекции Maison Margiela. Сейчас это «размышления о будущем, которое получится у молодежи, создающей свою собственную реальность», как описал идею дизайнер, и это будущее отнюдь не киберпанк с виртуальной реальностью, а фантазия на тему отдыха в деревне, рыбалки, природы — со столь близкими русскому человеку элементами, как шапки-ушанки, ватники, резиновые сапоги и все то, что обычно отвозят на дачу «на всякий случай» (привет, старый свитер!). Итог: ностальгия по лету и напоминание, что сейчас — самое время съездить за город и насладиться золотой осенью.

Круизная коллекция

Круизная коллекция, с англ. Resort Collection или Cruise Collection — это промежуточный показ, который демонстрируется между сезонными коллекциями Недель моды «Большой четверки».

@alexandermcqueen

Это своего рода предварительные коллекции, на которых модные дома «прощупывают почву» и, как правило, показывают первые наметки того, что планируют выпустить на подиум в рамках ближайшей Недели моды.

@versace

Промежуточные коллекции включают:

• Pre-Spring или «до весны»;
• Pre-fall, то есть «до осени».

Pre-Spring проводится в промежутке с мая по июль, но точные даты устанавливаются каждый год. В рамках предварительной коллекции «тестируются» модели одежды для будущего показа весна-лето, который проводится в сентябре.

@monsemaison

Pre-fall, соответственно, является предварительной для осень-зима, которую показывают в феврале. Pre-fall обычно не знаменуется показом, а выпускается в виде лукбука – сборника профессионально отснятых моделей одежды бренда, представленной в рамках определенной коллекции.

@monsemaison

Изначально, когда Pre-Collections, с англ. — предварительные коллекции, только появились, они были ориентированы на состоятельных особ, которые отправлялись в круизы и на курорты – поэтому и используется название «круизная коллекция». Сейчас ситуация изменилась, путешествия перестали быть уделом состоятельных людей, а поехать на отдых можно даже зимой. По этой причине круизные коллекции — это не только купальники или легкие платья, но иногда и пальто.

Что эти изменения говорят о высокой моде сегодня?

Самое интригующее в Неделе высокой моды этого месяца — это даже не изощренные детали образов, представленных в пышных интерьерах первых этажей парижских особняков, а то, как именно дизайнеры работают над удержанием внимания публики, которой интересен этот почти эзотерический уголок мира моды, как они умело ставят кутюр в контекст окружающих нас сегодня реалий.

Джонса и Уильямса кое-что объединяет: они оба заработали хорошую репутацию и уважение благодаря тому, что делали одежду, которую захочет купить новый тип клиентов. Безусловно, «классические» покупатели никуда не денутся, но есть ли способ взять под свое крыло сегодняшнего рядового потребителя? Того, кто интересуется скорее повседневной одеждой, помешан на дропах и мечтает о новинках, которые можно носить изо дня в день.

Или, может быть, стоит найти баланс между разными типами покупателей? Большинство людей в мире сейчас коротают дни пандемии в трениках и худи. Те 0,1 процента потребителей, готовых тратиться на высокую моду, тоже покупают спортивные костюмы, только  с кашемировой подкладкой. Кажется, пришло время разобраться, чего покупатель изделий Haute Couture хочет на самом деле. Джонс уже доказал, что искусно может соединять миры повседневной и высокой моды. Чего стоит только его последняя мужская коллекция Dior: несколько неказистые мультяшные рисунки Кенни Шарфа, вышитые на бомберах мастерами лучших кутюрных ателье с присущей им педантичностью и безукоризненной техникой.

Dior men осень-зима 2021

За последние пару лет многие области модной индустрии радикально изменились. Благодаря таким модельерам как Крейг Грин, Грейс Уэльс Боннер, Мартин Роуз и Ким Джонс мужская мода стала самой притягательной областью для нового поколения талантов. Именно там есть инновации в области показа коллекций — в тот год, когда классические показы проводить не так просто. Так что если хотите понять, что же удержит интерес потребителя к высокой моде во времена, когда роскошные показы и живое присутствие невозможны, то Джонс и Уильямс — хорошая отправная точка.

Сделает ли кутюр в будущем ставку на атмосферу доверия между Домами и покупателями? Или его ждет более экспериментальный подход, проба сил в новых сферах и распространение влияния на мир повседневной одежды?

Ответить наверняка удастся лишь после презентаций кутюрных коллекций этого сезона. Ландшафт мира высокой моды готов к обновлению: уже несколько десятилетий звучат опасения, что иначе кутюр просто потеряет актуальность. Формирующаяся прямо сейчас новая смена дизайнеров — двигатель если не перемен на корню, то как минимум смены направления. Нам повезло, что предводителем этого процесса стал именно Ким Джонс, известный умением предвидеть вектор развития моды. 

Chanel Haute Couture осень-зима 2020

Тотал-деним

Стоит отметить еще один активный тренд родом из нулевых. Это тотал-деним. Blumarine поймали ностальгию по бабочкам и создали множество разных комплектов с юбками и брюками разной длины и формы. Dolce&Gabbana представили яркий джинсовый комплекс, усеянный стразами. MSGM показали джинсовые костюмы с шортами и широкими штанами на низкой посадке в духе того времени.

Более сдержанные вариации комплектов из денима были на показах Emporio Armani и MaxMara. Такие модели в 2022 году придут на замену привычным костюмам.

@maxmara

Джинсовые образы примерили и на стритстайле. Том-модель Ребекка Лангендейк собрала простой и понятный аутфит из джинсов прямого кроя и рубашки в тон. Еще пару сезонов назад мы назвали бы это безвкусицей, но теперь тотал-деним — один из самых горячих трендов.

Valentino

Креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли не зря раз за разом хвалят модные критики: он успешно балансирует между модной и функциональной составляющими и не забывает про детали, которые непременно хочется рассмотреть поближе. Такой получилась и весенне-летняя коллекция следующего года. По отдельности эти ладно скроенные брюки, добротные рубашки и куртки с плащами могут составить базовый гардероб, а вместе с рюкзаками в разноцветный камуфляжный паттерн, накидками и панамами с тропическим рисунком, маленькими сумочками через плечо и коралловыми бусами создают свежий и совсем нескучный образ.

Высокая мода в Париже

Совершенно очевидно, что впервые Высокая мода появился во Франции — «мекке» мировой моды. В 1858 году английский дизайнер Чарльз Фредерик Уорт открыл в Париже первый дизайнерский Дом одежды Уорта (House of Worth) и начал поставлять платья ко двору французской императрицы Евгении (Эжени де Монтихо).

Позже Уорт был назначен придворным дизайнером и одевал всех известных людей того времени, таких как актриса и светская львица Лилли Лэнгтри, шведская оперная певица Дженни Линд и театральная актриса Сара Бернар.

___ реклама ___

Чарльз Фредерик Уорт. Первый модельер мира Высокой моды

___ реклама ___

Высокая мода и терминология «Haute couture»

Когда Чарльз Фредерик Уорт открыл свой первый Дом моды в середине 19 века — он популяризировал термин «Haute couture», означающий буквально «высокое шитье» и имеющий французскую этимологию слова.

Супермодель Кара Делевинь на Неделе Высокой моды в Париже. Март 2021 года. Коллекция «Fendi»

Этот термин означает изготовление одежды вручную и удаление внимания качеству мелких деталей. На такой одежде не должно быть ни одной погрешности — висящих ниток или грубых кривых строчек. Кроме этого, продукция шьется только на заказ и под индивидуальную фигуру клиента.

Такая одежда как в 19 веке, так и сейчас — не имеет фиксированной цены, а ее ценность основана на финансовом достатке самого заказчика. Иными словами, цена на эксклюзивную коллекцию, которую шьет именитый кутюрье, имеет только нижний порог цены, и для большинства стоит баснословных денег.

___ реклама ___

Модельеры Джанни и Донателла Версаче в своем ателье за работой, 1980-е годы

___ реклама ___

Boss

Этой осенью Boss показали новый результат сотрудничества с брендом спортивной одежды Russell Athletic — и  это с размахом: гостей пригласили на огромный стадион в Милане, а модели (среди которых были спортсмены-паралимпийцы и один из самых популярных итальянских тик-токеров Хабане Лейм) выходили под выступление группы поддержки. Но даже если абстрагироваться от эффектной подачи, коллекция получилась отличной: добротные олдскульные бомберы с нашивками, ладно скроенные костюмы в сочетании с удобным трикотажем, полюбившаяся всем за период карантинов комфортная спортивная одежда, которую теперь можно носить не только дома, и множество удачных аксессуаров в околоспортивной эстетике.

Мода как театр

Битва за Версаль

«Битва за Версаль» 1973 года — детище публицистки Элинор Ламберт (которая основала Неделю моды в Нью-Йорке в 1943 году) и куратора Версальского дворца Джеральда ван дер Кемпа. Мероприятие вошло в историю моды как первая официальная Неделя моды в Париже. Правда, по задумке Ламберт, оно было заявлено как конкурс между пятью французскими (Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан, Пьер Карден и Юбер де Живанши) и пятью американскими дизайнерами (Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Анна Кляйн, Рой Холстон и Стивен Берроуз). Ее план сработал — модельеры действительно старались превзойти друг друга. Так, на шоу Ива Сен-Лорана можно было увидеть лимузин Bugatti, в то время как Dior установили на подиуме карету в натуральную величину. Но негласную победу в тот вечер одержали американские дизайнеры — благодаря живым выступлениям Лайзы Миннелли и Жозефины Бейкер.

Представление на гала-вечеринке, организованной баронессой де Ротшильд в отреставрированном после Второй мировой войны Версальском дворце, 1973

Daniel SIMON

Модели представляют наряды в рамках легендарной «Битвы за Версаль», 1973

Alain Dejean

Sies Marjan

Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!

Наталья Моденова, соосновательница агентства и шоурума More Dash (Chakshyn, Ksenia Schnaider и другие бренды) и международной образовательной платформы Fashion Tech Summit

Формат показов уже давно не такой актуальный, как раньше. Интернет и соцсети поменяли и продолжают менять индустрию, это касается в том числе и показов. Раньше показ был уникальным и эксклюзивным действом, к котором допускались только профессионалы — в первую очередь, пресса и байеры, — и нужные для развития брендов люди, а сейчас это сильно поменялось. То, что появляется на подиуме, моментально появляется и в соцсетях тех, кто присутствует на показе, в аккаунтах брендов и дизайнеров, и из-за этого состав гостей тоже изменился: зачастую вместо экспертов отдается предпочтение людям-медиа, людям-аккаунтам, инфлюенсерам. Показы делаются ради контента.

Это не хорошо и не плохо, но так есть, и из-за этого показ моментально попадает на обозрение всем — без какой либо обработки и какого-либо осмысления. Этот важный момент осмысления показов потерялся и ушел на второй план, и поэтому теряется часть идей, которые вкладывает дизайнер, креативный директор и вся команда — а над показом работает огромная команда, и это всегда колоссальные вложения для бренда. Не все месседжи остаются услышанными, несмотря на то, что показ тиражируется.

Примером может быть последний показ Balenciaga, где все обсудили скулы, синий цвет, ООН. Конечно же, эти образы были заложены дизайнером, но за бортом осталось то, что на показе распыляли ароматы — это была специально подготовленная коллаборация, за которой стояла своя идея: это были ароматы власти, денег, что, конечно, дополняло и общую идею показа.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Показ Balenciaga весна-лето 2020

Если говорить о молодых дизайнерах, для них это очень дорого. Я знаю дизайнеров, которые выходили на тот уровень, чтобы показываться в официальном расписании Парижской, Миланской или Нью-Йоркской недель моды. Но в итоге это слишком большие затраты для бренда, которые себя не оправдывают

Первый показ — это всегда хорошо, это хайп, новое внимание, а потом это такая тяжелая ноша, которую дизайнеру приходится нести. Это не может продолжаться долго

Показы целесообразны только для самых больших брендов, а средние и маленькие могут проявить себя другими способами: презентациями в шоуруме, хэппенингами на улице, социальными акциями. Все это должно вести к развитию бренда и продажам, которые происходят в шоуруме. Поэтому чем лучше шоурум у дизайнера, тем сильнее его присутствие на рынке.

И еще, показ — это монолог, и это тоже не то, что сейчас релевантно: важнее диалог. Поэтому нетворкинг-форматы для модной индустрии работают лучше.

Наташа Иванова  mdparis. agency

Шоурум More Dash